Hidroponiskās barības vielas tiek pārdotas divās pudelēs A+B (dažkārt sauktas Grow A un Grow B vai Micro un Bloom), kuras ūdenī jāpievieno aptuveni pa 2–4 ml uz litru, tieši šādā secībā un nekad nejaucot kopā koncentrētā veidā. Pudelē A ir kalcija nitrāts, pudelē B — fosfāti un sulfāti, un tās pārdod atsevišķi, jo, sajaucot tās pilnā koncentrācijā, kalcijs un fosfāts reaģē un izgulsnējas no šķīduma kā krītaini baltas nogulsnes, ko augi nespēj uzņemt.
Jau gadiem mājās audzēju augus viedajos dārzos un pašdarinātos dziļā ūdens kultūras (DWC) spaiņos, un visbiežākais iemesls, kāpēc pirmā hidroponikas raža neizdodas, ir kļūda barības vielu sajaukšanā — parasti abu pudeļu saturs tiek ieliets mērglāzē, pirms tas nonāk ūdenī. Šajā ceļvedī soli pa solim paskaidrots, kā sajaukt hidroponiskās barības vielas izplatītākajām kultūrām, kādas devas (ml uz litru) es izmantoju un kuras trīs kļūdas sabojā svaigi sajauktu šķīdumu.
Kas īsti ir hidroponiskās barības vielas
Augsnē ir lēni atbrīvojams minerālvielu „zviedru galds”, no kura saknes nedēļu gaitā savāc vajadzīgo. Hidroponiskās barības vielas šo galdu aizstāj ar precīzi dozētu barības šķīdumu, kurā ir 13 augiem nepieciešamie minerālelementi: slāpeklis, fosfors, kālijs, kalcijs, magnijs, sērs, dzelzs, mangāns, cinks, varš, bors, molibdēns un hlors. Tā kā viss ir izšķīdināts ūdenī, augam tas ir pieejams uzreiz — tāpēc hidroponikā augi parasti aug ātrāk nekā augsnē. Ja vēlaties plašāku kontekstu, mūsu skaidrojums kas ir hidroponika parāda, kā darbojas visa sistēma.
Gandrīz visi komerciālie produkti šos elementus sadala divās koncentrētās pudelēs, jo kalcijs (pudelē A) un fosfāts kopā ar sulfātu (pudelē B), sajaukti pilnā koncentrācijā, izgulsnējas. Kad abi ir atšķaidīti ūdens tvertnē, koncentrācija ir pietiekami zema, lai reakcija nenotiktu. Tas ir vienīgais A+B sadalījuma iemesls — nevis mārketings vai „līdzsvars”, bet vienkārši ķīmija.
Pamata divu pudeļu sajaukšanas metode
Šo procedūru izmantoju katrai porcijai — no 1 litra burkas līdz 20 litru tvertnei:
- Sāciet ar visu ūdens daudzumu istabas temperatūrā. Auksts ūdens (zem 15 °C) palēnina barības vielu uzņemšanu; karsts ūdens (virs 25 °C) samazina izšķīdušā skābekļa daudzumu. Mērķis ir 18–22 °C.
- Sakratiet pudeli A un vispirms ielejiet ūdenī tās saturu. Izmantojiet uz pudeles norādīto devu (parasti 2–4 ml uz litru — skatiet tabulu zemāk).
- Maisiet 10–15 sekundes, lai šķīdums A pilnībā izkliedētos, pirms pievienojat B.
- Sakratiet pudeli B un ielejiet to tādā pašā devā. Atkal samaisiet.
- Pārbaudiet pH ar mērītāju vai indikatora strēmeli. Lielākajai daļai kultūru vajag 5,5–6,5. Koriģējiet pa pilienam ar pH Down (fosforskābe) vai pH Up (kālija hidroksīds).
- Ja jums ir mērītājs, pārbaudiet EC (vairāk par EC vērtībām zemāk). Ja tā ir par augstu, atšķaidiet ar tīru ūdeni; ja par zemu, pievienojiet vēl nelielu A devu un pēc tam B.
- Ielejiet gatavo šķīdumu tvertnē vai viedā dārza ūdens tvertnē.
Tas arī viss. Secība — vispirms ūdens, tad A, samaisīt, tad B, samaisīt — nav apspriežama. Ja kādreiz redzat recepti, kas iesaka A un B sajaukt šļircē pirms ūdens pievienošanas, neņemiet to vērā.
Barības vielu devas ml uz litru pa kultūrām
Tālāk norādītās devas izmantoju ar tipisku sabalansētu divkomponentu hidroponisko mēslojumu (piemēram, General Hydroponics Flora Duo, Plagron Hydro A+B vai LetPot un Botanium barības vielām, ko pārdodam kategorijā mēslojums hidroponikai). Vienmēr pārbaudiet savas pudeles etiķeti — koncentrācija dažādiem zīmoliem atšķiras.
Lapu zaļumi un garšaugi (maz barības vielu prasošas kultūras)
| Kultūra | Pudele A (ml/l) | Pudele B (ml/l) | Mērķa EC (mS/cm) | Mērķa pH |
|---|---|---|---|---|
| Salāti | 1,5 | 1,5 | 0,8–1,2 | 5,8–6,2 |
| Baziliks | 2,0 | 2,0 | 1,0–1,6 | 5,5–6,5 |
| Pētersīļi | 2,0 | 2,0 | 1,0–1,4 | 5,5–6,5 |
| Piparmētra | 1,5 | 1,5 | 0,8–1,2 | 5,5–6,5 |
| Koriandrs | 1,5 | 1,5 | 0,8–1,2 | 5,8–6,5 |
| Spināti | 2,0 | 2,0 | 1,2–1,8 | 6,0–6,5 |
| Mikrozaļumi | 1,0 | 1,0 | 0,4–0,8 | 5,8–6,2 |
Augļu kultūras (daudz barības vielu prasošas)
| Kultūra | Pudele A (ml/l) dēsts → augļi | Pudele B (ml/l) dēsts → augļi | Mērķa EC (mS/cm) | Mērķa pH |
|---|---|---|---|---|
| Tomāti | 2,0 → 4,0 | 2,0 → 4,0 | 2,0–3,5 | 5,8–6,3 |
| Gurķi | 2,0 → 3,5 | 2,0 → 3,5 | 1,8–2,8 | 5,8–6,0 |
| Paprika / čilli | 2,0 → 3,5 | 2,0 → 3,5 | 1,8–2,8 | 5,8–6,5 |
| Zemenes | 1,5 → 2,5 | 1,5 → 2,5 | 1,2–2,0 | 5,8–6,2 |
Sāciet ar dēstiem paredzēto mazāko devu un četru līdz sešu nedēļu laikā pakāpeniski palieliniet devu, augam veidojot lapu masu un sākot ziedēt. Ja krāna ūdens ir ciets (sākotnējā EC virs 0,5 mS/cm), izmantojiet katra diapazona apakšējo galu — ūdens jau pats satur nedaudz kalcija un magnija.
Kāda loma ir EC un pH
To, vai tikko sajauktais šķīdums ir pareizs, parāda divi rādījumi: EC (elektrovadītspēja) mēra, cik daudz mēslojuma ir izšķīdināts ūdenī, bet pH parāda, vai šķīdums ir pietiekami skābs vai sārmains, lai saknes šīs minerālvielas patiešām spētu uzņemt. Ja kļūdāties ar EC, augs vai nu badojas, vai saknes apdeg; ja kļūdāties ar pH, pat perfekti dozēts šķīdums saknēm kļūst „neredzams”, jo galvenie elementi tiek bloķēti un izgulsnējas.
Es pārbaudu abus rādījumus katru reizi, kad sajaucu jaunu šķīdumu, un atkārtoti ik pēc divām vai trim dienām, kamēr augi dzer. Detalizētu skaidrojumu ar mērķa diapazoniem un to, kā papildināt šķīdumu starp sajaukšanas reizēm, atradīsiet mūsu ceļvedī kas ir EC hidroponikā. Kombinēta pH/EC pildspalva vai divas atsevišķas pildspalvas (mūsu kategorijā mērītāji un testeri) atmaksājas divu ražu laikā, jo vairs nenākas izliet tvertnes, kuras varēja izglābt.
3 izplatītas kļūdas, kas sabojā svaigi sajauktu šķīdumu
1. kļūda: A un B sajaukšana kopā, pirms tie nonāk ūdenī
Klasiskā iesācēju kļūda. Jūs nomērāt A 50 ml šļircē, tad tajā pašā šļircē iespiežat B un tikai tad pievienojat ūdeni. Kad ūdens beidzot tiek pievienots, kalcijs un fosfāts jau ir sareaģējuši nešķīstošā kalcija fosfātā — tas ir krītaini baltais mākonis šļirces dibenā. Augi saņem šķīdumu, kurā trūkst kalcija un fosfāta, lai gan deva pēc pudeles bija pareiza. Risinājums: vienmēr vispirms ielejiet A visā ūdens daudzumā, samaisiet un tikai tad pievienojiet B.
2. kļūda: paļaušanās uz pudeles devu bez EC pārbaudes
Etiķešu devas paredzētas ūdenim ar nulles EC (reversās osmozes jeb RO vai destilētam ūdenim). Mans krāna ūdens Tallinā jau pirms jebkā pievienošanas ir ap 0,4 mS/cm, tāpēc uzdrukātā deva „4 ml uz litru” var pacelt galīgo EC virs 3,0 un apdedzināt lapu zaļumu saknes. Risinājums: vispirms izmēriet neapstrādātā ūdens EC un tad dozējiet līdz kultūras mērķa EC, nevis līdz mērķa ml uz litru. Ja jums vēl nav EC mērītāja, lapu zaļumiem sāciet ar pusi no uzdrukātās devas, augļu kultūrām — ar pilnu devu, un tad koriģējiet.
3. kļūda: pH ignorēšana pēc barības vielu pievienošanas
Vairums A+B barības vielu ir viegli skābas un pazemina tvertnes pH līdz 5,0–5,5, dažkārt vēl zemāk. Pie pH 5,0 kalcija un magnija uzņemšana strauji samazinās — nedēļas laikā parādās klasiskas trūkuma pazīmes (dzeltenas jaunās lapas, tomātiem augļu galotnes puve). Risinājums: vienmēr pārbaudiet pH pēc barības vielu sajaukšanas, nevis pirms, un paaugstiniet to līdz 5,8–6,2 ar pH Up. Pēc tam pārbaudiet ik pēc divām dienām, jo pH maina gan augošās saknes, gan papildināšana ar tīru ūdeni.
BUJ
Cik ilgi sajaukts hidroponiskais barības šķīdums saglabājas lietojams?
Apsegtā tvertnē istabas temperatūrā svaigi sajaukts šķīdums ir lietojams 7–14 dienas. Pēc tam EC mainās, jo augi ūdeni izdzer ātrāk nekā barības vielas, pH svārstās un izšķīdušā skābekļa kļūst mazāk. Augļu kultūrām es pilnībā nomainu šķīdumu ik pēc 10–14 dienām, lapu zaļumiem — ik pēc 14 dienām.
Vai divkomponentu vietā var izmantot vienkomponenta hidroponisko barības līdzekli?
Jā, vienkomponenta barības līdzekļi pastāv (dažkārt ar uzrakstu „all-in-one” vai „complete”), un viedajos dārzos tie labi der lapu kultūrām ar zemu EC. Kompromiss: ražotājam nācās izvēlēties starp kalcija un fosfāta iekļaušanu augstā koncentrācijā, tāpēc vairumā vienkomponenta produktu vienas no šīm vielām ir mazāk. Daudz barības prasošām augļu kultūrām divkomponentu sistēma dod labākus rezultātus.
Vai vajag atsevišķas barības vielas augšanai („grow”) un ziedēšanai („bloom”)?
Vairumam mājas audzētāju — nē. Ar sabalansētu divkomponentu A+B mēslojumu pietiks salātiem, garšaugiem, tomātiem un paprikai no dēsta līdz ražai, ja vien palielināsiet devu, augam augot. Speciālas ziedēšanas formulas (ar vairāk P un K) palīdz maksimāli palielināt tomātu vai paprikas ražu nopietnā sistēmā, taču tā ir optimizācija, nevis prasība.
Kāda ir labākā NPK attiecība hidroponiski audzētiem dārzeņiem?
Lapu zaļumiem tiecieties uz aptuveni 3-1-2 N-P-K (vairāk slāpekļa nekā fosfora un kālija). Augļu kultūrām ziedēšanas un augļu fāzē pārejiet uz 1-1-2 vai pat 1-1-3 — mazāk slāpekļa, vairāk kālija. Vairums veikalos pieejamo A+B komplektu iekļaujas šajā diapazonā, un jums nekas nav jārēķina.
Vai hidroponikā var izmantot krāna ūdeni?
Lielākajā daļā Igaunijas — jā, taču vispirms ļaujiet tam nakti nostāvēties neapsegtam, lai izgarotu hlors. Ja krāna ūdens ir ļoti ciets (neapstrādāta ūdens EC virs 0,6 mS/cm), apsveriet iespēju to sajaukt 50/50 ar RO vai filtrētu ūdeni, lai būtu lielāka rezerve dozēšanai. Pirms barības vielu pievienošanas vienmēr izmēriet neapstrādātā ūdens EC.
Avoti
- University of Minnesota Extension — Small-scale hydroponics (extension.umn.edu)
- Recenzēts MDPI Foods pārskats par hidroponiskā barības šķīduma sastāvu un ražas kvalitāti — Hydroponic Cultivation of Mentha (mdpi.com)
