Hidroponikas problēmu novēršana: dzeltenas lapas, sakņu puve, aļģes

Hidroponikas problēmas parasti var izsekot līdz pieciem pamatcēloņiem: barības vielu nelīdzsvaram, nepareizam pH, zemam izšķīdušā skābekļa līmenim, gaismai, kas sasniedz tvertni, vai patogēnu spiedienam. Dzeltenas lapas, gļotainas brūnas saknes un zaļš apaugums tvertnē ir trīs simptomi, ko redzu visbiežāk, — un gandrīz katrs gadījums, ko diagnosticēju savās LetPot sistēmās (un desmitiem klientu fotoattēlu), ir saistīts ar vienu no šiem pieciem cēloņiem.

Šī ir praktiskā rokasgrāmata, kādu es vēlētos, lai man būtu bijusi, kad sāku audzēt augus ūdenī. Tā ir veidota tā, lai varētu ātri pārskatīt 9 problēmu tabulu, sekot simptomu blokshēmai raksta beigās vai izlasīt visu no sākuma līdz galam. Fotoattēli un saites uz produktiem visā rakstā ir no īstām IndoorGarden sistēmām.

Kas ir hidroponikas problēma?

Hidroponikas problēma ir jebkura novirze no veselīgas augšanas bezaugsnes sistēmā: krāsu mainījušas lapas, augšanā atpalikuši augi, gļotainas vai brūnas saknes, vīšana, lai gan tvertne ir pilna, nepatīkami smakojošs ūdens, bioplēve uz virsmām vai sūkņa un sensoru darbības traucējumi. Tā kā hidroponiskajiem augiem nav augsnes bufera, problēmas izpaužas ātrāk nekā podos — bieži 48 stundu laikā —, toties, kad cēlonis ir zināms, tās ir arī vieglāk novērst.

Problēmas es iedalu trīs grupās: ķīmiskās (pH, EC, barības vielu attiecības), bioloģiskās (patogēni, aļģes) un fiziskās (gaismas noplūdes, sūkņi, temperatūra, skābeklis). Šī ceļveža beigās esošā blokshēma palīdz secīgi pārbaudīt visas trīs.

9 biežākās hidroponikas problēmas

Šī ir tabula, kas man izdrukāta stāv blakus tvertnei. Vispirms pārskatiet simptomu kolonnu, pēc tam pārejiet uz atbilstošo sadaļu zemāk, kur aprakstīts risinājums.

1. problēma: dzeltē vecākās lapas

Ja vispirms dzeltē apakšējās lapas, bet jaunie dzinumi paliek zaļi, augs pārvieto mobilās barības vielas — galvenokārt slāpekli — no vecajiem audiem uz jaunajiem. Tas ir klasisks slāpekļa trūkums, un hidroponiskā sistēmā tas parasti nozīmē vienu no trim: šķīdums tvertnē ir izsmelts, aizmirsu papildināt barības vielas vai pH ir novirzījies tik tālu, ka slāpeklis ir ķīmiski bloķēts.

Mana rīcības secība: vispirms mēru pH (vairumam lapu zaļumu mērķis ir 5,5–6,5), pēc tam pārbaudu EC. Ja pH ir kārtībā un EC ir zem 1,0 mS/cm, papildinu ar koncentrātu. Ja EC ir kārtībā, bet pH nav, vispirms koriģēju pH un tikai tad daru kaut ko citu — barības vielas, ko augs nespēj uzņemt, ir tas pats, kas to nebūtu vispār. Plašāku ievadu par EC lasiet manā ceļvedī par to, kas ir EC hidroponikā un cik daudz barības šķīduma jāpievieno.

2. problēma: dzeltē jaunās lapas (starpdzīslu hloroze)

Ja jaunākās lapas dzeltē starp dzīslām, bet pašas dzīslas paliek zaļas, tas ir dzelzs trūkums — gandrīz vienmēr to izraisa pH pieaugums virs 6,5. Dzelzs ir viena no pirmajām barības vielām, kas augstā pH tiek bloķēta, un barības plēves (NFT) un dziļā ūdens sistēmās pH pakāpeniski kāpj, augiem dzerot ūdeni. Es to pārbaudu divreiz nedēļā.

Risinājums ir pazemināt pH līdz 5,8 ar fosforskābi vai citronskābi. Ja pēc pH koriģēšanas simptoms saglabājas, pievienoju helātu dzelzs piedevu (Fe-EDDHA darbojas, ja pH ir virs 6). Sabalansēts divkomponentu hidroponikas mēslojums jau satur helātu dzelzi, tāpēc trūkums parasti norāda uz pH, nevis uz pudeli.

3. problēma: brūnas, gļotainas saknes (Pythium sakņu puve)

Šī ir problēma, kas biedē visvairāk, — veselīgām hidroponisko augu saknēm jābūt spilgti baltām, un tām jāsmaržo viegli saldeni. Ja saknes kļūst brūnas, gļotainas un tām parādās nepatīkama, kanalizācijai līdzīga smaka, tas ir Pythium — oportūnistisks ūdens pelējums. Kornela universitātes pētījumā, kas publicēts izdevumā e-GRO Edible Alert, dokumentēts, ka Pythium aphanidermatum vislabāk attīstās temperatūrā virs 22 °C un tur, kur izšķīdušā skābekļa līmenis nokrītas zem 6 ppm. Infekcijai progresējot, bieži parādās arī lapu hloroze — tāpēc dzeltenas lapas un sakņu puve mēdz parādīties kopā.

Mans atveseļošanas protokols:

1. Izceliet augus, noskalojiet saknes zem vēsa tekoša ūdens un ar dezinficētām šķērēm nogrieziet melnās vai gļotainās daļas.
2. Izlejiet šķīdumu no tvertnes. Izberziet to ar 3 % ūdeņraža peroksīdu vai vāju balinātāja šķīdumu, pēc tam trīs reizes izskalojiet.
3. Uzpildiet ar svaigu barības šķīdumu istabas temperatūrā — ideālā gadījumā sakņu zonā 20–24 °C.
4. Pārliecinieties, ka darbojas gaisa sūknis vai cirkulācija. Mērķis — izšķīdušais skābeklis virs 6 ppm.
5. Nedēļu katru dienu apskatiet saknes. Ja problēmu pamanījāt laikus, veseli balti sakņu galiņi parasti atkal parādās 5–10 dienu laikā.

4. problēma: zaļas aļģes tvertnē

Aļģēm vajag trīs lietas: gaismu, ūdeni un barības vielas. Manā tvertnē divas no tām jau ir; vienīgais mainīgais, ko varu kontrolēt, ir gaisma. Zaļas vai brūnas gļotas uz kapsulām, caurulītēm vai tvertnes iekšpusē nozīmē, ka gaisma sasniedz barības šķīdumu — parasti caur caurspīdīgu vāku, nenosegtu uzpildes atveri vai tukšām kapsulu atverēm.

Aļģes uzskatu par gaismas noplūdes simptomu, nevis atsevišķu slimību. Tukšās kapsulu atveres nosedzu ar silikona aizbāžņiem, kas nāk komplektā ar viedo dārzu, caurspīdīgās caurulītes nomainu pret necaurspīdīgām, un, ja izmantoju pašbūvētu sistēmu, tvertni ietinu folijā vai nokrāsoju melnu. Pēc tam izleju šķīdumu, izberžu tvertni un uzpildu no jauna. Aļģes konkurē ar saknēm par skābekli un var aizsprostot sūkņus, tāpēc neignorējiet pat plānu zaļu plēvīti.

5. problēma: augi vīst, lai gan tvertne ir pilna

Šī problēma vienmēr mulsina iesācējus: ūdens ir tepat, bet augs nokāries. Hidroponikā tas gandrīz vienmēr nozīmē, ka saknes nespēj uzņemt ūdeni — vai nu tās ir bojātas (puve, sk. 3. problēmu), vai ūdens ir pārāk silts, lai noturētu skābekli, vai sūknis vairs necirkulē ūdeni. Vispirms pārbaudu sūkni, jo tā ir ātrākā atbilde. Pēc tam pieskaros tvertnei; ja tā šķiet silta, pārvietoju ierīci prom no tiešiem saules stariem vai kā ārkārtas dzesētāju ielieku sasaldētu ūdens pudeli.

6. problēma: sausas, brūnas lapu malas (barības vielu apdegums)

Ja pārdozēju mēslojumu, lapu galiņi un malas apdeg brūni, bet vidus paliek zaļš. EC laika gaitā pakāpeniski pieaug, jo augi ūdeni patērē ātrāk nekā barības vielas, tāpēc pat pareizi sagatavots šķīdums pēc nedēļas var kļūt pārāk koncentrēts. Mans mērķis lapu zaļumiem ir 0,8–1,4 mS/cm; tomāti un čili pipari panes 2,0–3,0. Ja redzu apdegumus, atšķaidu šķīdumu ar tīru ūdeni, līdz EC atkal ir vajadzīgajā diapazonā, un sāku to mērīt katru nedēļu, nevis reizi mēnesī.

7. problēma: violeti stublāji vai lapu apakšpuses

Violeta krāsa uz stublājiem un lapu apakšpusēm var būt ģenētiska (bazilikam ‘Dark Opal’ tā arī jāizskatās), bet zaļajām šķirnēm tā parasti liecina par fosfora bloķēšanu. Fosfora pieejamība strauji samazinās, ja sakņu zona ir vēsāka par 18 °C, — to redzu ziemā, kad viedie dārzi stāv uz aukstām flīzēm vai pie loga, kur velk. Pārvietoju ierīci, pievienoju nelielu sildpaklājiņu vai vienkārši samierinos ar lēnāku augšanu līdz pavasarim.

8. problēma: izstīdzējuši, bāli, izstiepti augi

Ja stublāji ir gari un tievi, ar lielām atstarpēm starp lapām, augs stiepjas pēc gaismas. Tā ir dienas gaismas integrāļa (DLI) problēma, nevis barības vielu problēma. Nolaižu lampu tuvāk augiem (vairumam LED viedo dārzu 5–10 cm virs augu galotnēm) un pagarinu gaismas periodu līdz 14–16 stundām. Ja ierīces lampa jau ir zemākajā pozīcijā un augi joprojām stiepjas, ir laiks jaudīgākai lampai vai mazākai augu šķirnei.

9. problēma: balts pūkums uz audzēšanas sūklīšiem

Balts, pūkains apaugums uz audzēšanas sūklīšiem — īpaši ap jauniem dīgstiem — gandrīz vienmēr ir nekaitīgas saprofītiskās sēnes, kas barojas ar sūklīša materiālu, nevis sakņu puve. Tas parādās, ja sūklītis pastāvīgi ir piesūcies ar ūdeni. Samazinu uzpildes apjomu, lai sūklīša augšdaļa starp laistīšanas reizēm apžūtu, uzlaboju gaisa cirkulāciju ar nelielu ventilatoru un pūkumu notīru. Ja tas parādās atkal un atkal, sūklīši ir pārāk mitri, nevis piesārņoti.

Diagnostikas blokshēma soli pa solim

Ja kaut kas izskatās nepareizi, es visu pārbaudu šādā secībā. Katrs solis aizņem mazāk nekā piecas minūtes.

1. Apskatiet augu. Dzeltē vecās lapas → slāpeklis / pH. Dzeltē jaunās lapas → dzelzs / pH. Brūnas malas → EC. Violeti stublāji → fosfors / aukstums. Izstīdzējis augs → gaisma.
2. Paostiet tvertni. Salda vai neitrāla smarža = viss kārtībā. Skāba vai kanalizācijas smaka = patogēns. Apstājieties un izpildiet sakņu puves protokolu.
3. Pieskarieties ūdenim. Siltāks par 24 °C ir trauksmes signāls — zems skābekļa līmenis un Pythium risks. Atdzesējiet to.
4. Izmēriet pH. Mērķis ir 5,5–6,5. Koriģējiet to, pirms darāt jebko citu, — nepareizs pH maskē visas pārējās problēmas.
5. Izmēriet EC. Salīdziniet ar kultūras mērķa vērtību. Papildiniet vai atšķaidiet.
6. Apskatiet saknes. Baltas un šķiedrainas = viss kārtībā. Brūnas vai gļotainas = ārstējiet kā Pythium.
7. Pārbaudiet sūkni un vāku. Sūknis klusē = salabojiet vai nomainiet. Gaismas noplūde = nosedziet.
8. Pēc 48 stundām novērtējiet vēlreiz. Ja nekas nav uzlabojies, izlejiet šķīdumu un uzpildiet tvertni ar svaigu barības šķīdumu pareizā temperatūrā.

Es ievēroju šo pašu secību neatkarīgi no tā, vai problēmas meklēju LetPot Mini ar 5 kapsulām vai LetPot Max ar 21 kapsulu. Bioloģija ir tā pati; mainās tikai ūdens daudzums. Ja izvēlaties sistēmu, kas jau no paša sākuma padara lielāko daļu šo problēmu mazāk iespējamu, viedo dārzu klāsta ierīces tiek piegādātas ar gaismu necaurlaidīgiem kapsulu vākiem, iebūvētiem gaisa sūkņiem un iepriekš kalibrētu barības vielu dozēšanu.

Biežāk uzdotie jautājumi

Cik bieži jāmaina hidroponikas barības šķīdums?

Aktīvās augšanas laikā es pilnībā nomainu šķīdumu tvertnē ik pēc 2–3 nedēļām, bet starplaikos ik pēc 3–5 dienām papildinu ar ūdens un barības vielu maisījumu. Ja EC vai pH neizdodas noturēt vajadzīgajā diapazonā, lai ko es pievienotu, tas ir signāls izliet šķīdumu un sākt no jauna.

Vai hidroponiskus dārzeņus var droši ēst pēc sakņu puves?

Jā — Pythium inficē saknes, nevis ēdamās virszemes daļas, un cilvēkiem tas nav bīstams patogēns. Tomēr visu, ko novācu no inficētas ierīces, es nomazgāju un izmetu augus, kuru dzinumi acīmredzami sabrukuši, — vairāk tāpēc, ka pasliktinās garša un kvalitāte, nevis drošības dēļ. Plašāku ieskatu par uzturvērtību skatiet rakstā vai hidroponiskie dārzeņi ir veselīgi?.

Kādam pH un EC jābūt?

Lapu zaļumi un garšaugi vislabāk aug pie pH 5,5–6,5 un EC 0,8–1,4 mS/cm. Augļus nesošas kultūras, piemēram, tomāti un čili pipari, dod priekšroku pH 5,8–6,3 un EC 2,0–3,0. Abus rādītājus mēru pie katras uzpildes.

Kāpēc saknes ir brūnas, bet ne gļotainas?

Brūnas, bet stingras saknes parasti ir iekrāsojušās no organiskā tipa barības vielām (jūras aļģēm, humīnskābes), dzelzs piedevām vai vienkārši tanīniem, kas izdalās no audzēšanas sūklīša. Ja saknes smaržo normāli un augs izskatās veselīgs, tā ir tikai kosmētiska problēma.

Vai sakņu puvi var ārstēt ar ūdeņraža peroksīdu?

Vienreizēja tvertnes skalošana ar 35 % pārtikas kvalitātes ūdeņraža peroksīdu, kas atšķaidīts līdz aptuveni 3 ml uz litru, palīdz, taču tas ir dezinfekcijas līdzeklis, nevis zāles. Īstais risinājums ir novērst apstākļus, kuros Pythium iesakņojas, — siltu ūdeni, zemu skābekļa līmeni, netīras virsmas. Ja tos nenovērsīsiet, puve dažu nedēļu laikā atgriezīsies.

Kā panākt, lai aļģes vairs nekad neparādītos?

Bloķējiet jebkādu gaismu, kas varētu sasniegt barības šķīdumu. Nosedziet tukšās kapsulu atveres, izmantojiet necaurspīdīgas caurulītes un nenovietojiet ierīci vietā, kur tieši saules stari krīt uz tvertnes sienu. Ja gaisma ir bloķēta, aļģēm nav gaismas fotosintēzei, un tās pašas pārstāj augt.

Kopsavilkums

Gandrīz katra hidroponikas problēma, ko diagnosticēju, ir saistīta ar vienu no trim lietām: pH ārpus diapazona, pārāk silts ūdens vai gaisma, kas sasniedz barības šķīdumu. Izveidojiet trīs ieradumus — mēriet pH divreiz nedēļā, uzturiet ūdens temperatūru sakņu zonā 20–24 °C un bloķējiet visas gaismas noplūdes —, un jūs novērsīsiet astoņas no deviņām tabulā minētajām problēmām, pirms tās vispār sākas. Devītās (nepietiekama gaisma) gadījumā pārbaudiet lampas augstumu un gaismas periodu, nevis tvertni.